Как поменять входную дверь в квартире?

27.01.2020

Время прочтения: 9 мин

6342

Когда требуется замена входной двери, что необходимо, чтобы выполнить замену металлической двери самостоятельно? Подготовительные работы, особенности демонтажа старой двери. Проведение замера, монтажные работы по установке новой дверной конструкции.

Металлическая дверь на входе – сложная конструкция, поэтому многие производители и продавцы рекомендуют доверять работы по ее установке профессионалам. Но такой подход отражается на стоимости, поэтому вопрос, как поменять входную дверь в квартире самому, актуален для многих. С технологической точки зрения процесс монтажа не требует специальных знаний. При наличии опыта ремонтных работ и умении обращаться с инструментами задача будет посильной любому домашнему мастеру. О том, как самому поменять входную дверь и что для этого необходимо – далее в статье.

Замена входной двери

Содержание:

Когда нужна замена двери
Подготовка к установке двери
Работы в зоне дверного проема
Какие нюансы учитывать
Монтаж
Фурнитура
Заключительные работы
Отделка

Когда нужна замена двери?

Ситуаций, при которых у владельцев квартиры возникает необходимость в замене входных дверей, может быть несколько:

приобретение жилья в новостройке, где изначально установлена самая простая и недорогая конструкция, не рассчитанная на длительное использование;
слишком старая дверь, которую гораздо проще заменить, чем ремонтировать;
серьезные поломки либо повреждения, не подлежащие восстановлению (взлом, вскрытие для эвакуации).

Независимо от причин, владельцу жилья важно осознавать, что заменить входную дверь непросто. Обдуманная установка обеспечит комфорт проживания и безопасное пребывание для всех проживающих и их гостей.

Готовимся к установке двери правильно

Прежде чем устанавливать новую входную железную дверь, сперва следует демонтировать старую. Демонтажные работы должны выполняться аккуратно, чтобы не пострадал сам проем.

Пошагово процедура проводится в несколько этапов:

1. Снятие полотна с петель

Порядок работ определяется типом установленных дверных петель. Неразборные элементы откручиваются. Если дверь держится на съемных петлях, предварительно створку приоткрывают, полотно немного приподнимают и снимают с петель.

2. Определение места установки

Чтобы найти крепления, на которых держится дверной блок, иногда приходится удалять несколько слоев отделочных материалов (обои, штукатурка). Металлический короб крепится посредством анкеров либо арматурных прутов, которые срезаются болгаркой в зонах примыкания.

3. Демонтаж деревянной коробки

При выполнении работ боковые стойки режутся надвое, затем ломом выламываются из проема. Вслед за боковинами аналогично убираются порог, притолока.

Демонтаж двери

Работы в зоне проема

Демонтаж старой двери – лишь первая стадия на пути самостоятельной замены входной группы. По окончании этих работ проводятся следующие манипуляции:

Снятие наличников, остатков монтажной пены, утеплителя, распорных клиньев, штукатурки на откосах. Любые выступающие за пределы проема металлические элементы срезаются болгаркой, далее разбирается порог.
Используя отвес, делается проверка вертикального уровня стены в области проема. При расхождении более 1 см завал убирается долотом либо перфоратором. Если этого не сделать, правильно заменить дверь не получится, так как новая коробка встанет с перекосом.
Удаление четверти из проема, характерной для старых домов. Для демонтажа можно использовать болгарку, оснащенную алмазным диском либо перфоратор, которым следует высверлить по периметру отверстия, после чего оставшийся бетон выбивается долотом. Для упрощения работ используется предварительная разметка линии реза карандашом.
Снятие замеров параметров проема, заказ новой дверной конструкции по снятым меркам.
Осмотр торцов стен. При наличии выступающих частей они сбиваются вручную или срезаются электроинструментом. Выкрошившиеся куски (кирпич, бетон) удаляются. Образовавшиеся пустоты грунтуются составом глубокого проникновения, затем заделываются цементной смесью. Слишком большие выбоины закладываются кирпичом.
Для старых домов характерно наличие под коробкой деревянного бруса. Их следует удалить и заменить новым, либо заделать получившуюся пустоту кирпичом и цементом.
Стены, выполненные из газосиликатных блоков или керамзитобетона, а также перегородки, толщина которых не превышает 15 см, предусматривают обварку проема металлической рамкой. Операция также проводится и для домов панельного типа.
Подготовленный к монтажу проем должен превышать ширину новой двери (до 5 сантиметров). Наличие предусмотренных зазоров упрощает установку и утепление дверного блока, делает конструкцию более надежной и прочной.

В случае расширения проема, расположенная над полотном балка должна заходить на каждую стену минимум на 5 сантиметров.

Какие нюансы следует учитывать при замене двери

Быстро и качественно поменять входную дверь поможет точность снятых замеров. Высота проема измеряется в 2-х точках, ширина – в 3-х (вверху, внизу, по центру). Расчет габаритов дверной коробки должен выполняться с учетом расстояний на технологические зазоры (5 сантиметров).

Перед приобретением новой дверной конструкции следует определиться, где будут располагаться петли. В традиционном исполнении полотно двери открывается к коридорной стене, а при наличии сквозного коридора – в противоположную к входу сторону. Это делается для того, чтобы потом было проще заносить в помещение мебель, другие габаритные вещи.

Для жилья со стажем характерны проемы нестандартной конфигурации. Владельцам предстоит решить: увеличить ширину самого проема либо заказывать дверь под эти размеры. Несмотря на более дорогое исполнение, при втором варианте вы исключаете трудоемкие работы по изменению геометрии проема, сопровождающиеся шумом и наличием оставшегося мусора. Не менее важно учитывать и наличие утеплителя – термоизоляция должна присутствовать как в дверном полотне, так и в коробке.

Подробнее об утеплении входной двери можно прочитать в статье Как утеплить металлическую входную дверь?

Монтажные работы

Монтаж входных дверей

Монтаж входной двери своими руками – поэтапная процедура, выполняемая в несколько подходов:

Предварительное закрепление коробки. Она располагается в проеме при помощи монтажных подкладок (до 2 см высотой). Вооружившись отвесом, необходимо точно выровнять короб в обеих плоскостях. Далее выровненный блок укрепляется деревянными клиньями, слегка толще оставленных зазоров (стена-рама). По бокам располагается по три фиксатора, два клина размещается сверху. По окончании установки клиньев точность конструкции заново фиксируется посредством строительного уровня.
Установка коробки. Просверливаются отверстия через предусмотренные в металлической раме зоны. Глубина просверливания – до 15 см, этого хватит для качественной фиксации крепежа в виде анкеров либо арматурных стержней соответствующего диаметра.
Контроль полотна створки. Дверь на съемных петлях следует навесить для проверки качества хода. При отсутствии проблем полотно перемещается плавно, без дополнительных усилий. По окончании тестов дверь снова снимается.
Регулировка крепления. По окончании проверки производится подтяжка крепежных элементов до требуемых параметров.
Устранение зазоров. Пустоты рекомендуется заделывать цементом, но не монтажной пеной, благодаря чему повышается защищенность и взломоустойчивость дома (квартиры). Нанесенная же пена легко срезается, после чего злоумышленникам не проблема добраться до металлических крепежей.
Завершающий этап. Навешивание дверного полотна, смазка петель, установка декоративной накладки.

При монтаже анкерных болтов следует контролировать точность расположения конструкции и отсутствие смещения с помощью строительного уровня.

Дверная фурнитура

На производстве готовые двери не оснащаются только ручками, что упрощает транспортировку. Сборка ручек выполняется до монтажа короба – следует проверить плавность хода полотна двери, работу запорных механизмов и геометрию установленного блока.

Установка дверных ручек

Установка ручек выполняется на планку или розетку. Чтобы смонтировать ручку во втором случае, осуществляются следующий порядок действий:

Ручки освобождаются от декоративной планки.
В дверь вставляется квадрат.
С обеих сторон на квадрат надеваются ручки.
Фиксация ручки выполняется специальными саморезами.
Снаружи вставляется резьбовая шпилька, укрепляющая ручки. Это не позволяет снять ручку с внешней стороны.
Накрутка розетки.

Завершение монтажа

На заключительном этапе проводятся финишные работы по монтажу, выполняется отделка откосов и полотна двери.

После монтажа дверного блока монтажной пеной закрываются зазоры между коробом и стеной. Использование монтажной пены одновременно выполняет функции дополнительного крепежа, утеплителя, шумоизолятора.

Перед запениванием зазоров дверной блок заклеивается малярным скотчем по периметру, стена смачивается водой, чтобы удалить пыль. Пена наносится в два этапа: сначала изнутри тонким слоем на наружный наличник через технологический зазор, потом запенивается сам технологический зазор.

Запенивание дверного проема

Благодаря такой последовательности работ пена при расширении не выходит между стеной и металлическим наличником со стороны коридора. Спустя 15 минут пеной покрывается оставшаяся часть зазора. Излишки герметика после высыхания срезаются ножом, малярный скотч удаляется с коробки.

Пену можно заменить цементным раствором либо шпатлевкой. Последнее действие – снятие защитных пленок, а также размещение декоративных заглушек.

Отделка

У свежеустановленного дверного блока остается выполнить отделку откосов. У бюджетных моделей дверей нужна дополнительная отделка внутренней области полотна: покраска порошковым красителем, обшивка шпоном или пластиком.

Для откосов могут быть использованы листы гипсокартона, пространство можно закрыть пластиковыми панелями или заделать шпатлевкой. Наиболее востребованный вариант – отделка доборной планкой.